Почти год (9 июля 2015 г. -5 июня 2016 г.) проходила в усадьбе Люблино в доме — дворце  Н. А. Дурасова выставка  «Рукоделие в усадьбе. Руки работали, а сердце дарит».

Это четвертая часть большого музейного проекта, посвященного жизни подмосковных усадеб в период  с последней четверти XVIII в. – первой половины XIX в.:

Парадный обед в усадьбе. Культура и традиции усадебного застолья. (2012 г.);

Чаепитие в усадьбе (2013 г).;

Праздники  в усадьбах (2014 г.) [2];

Рукоделие в усадьбе (2015-2016 г.).

Куратор проекта – Т. М. Енина, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности МГОМЗ «Коломенское – Измайлово – Лефортово – Люблино».

Автор концепции И. К. Ефремова, кандидат искусствоведения, ММУ Останкино.

Художественное решение и графический дизайн А. В. Вильчес – Ногерод.

В проекте принимали участие Московский государственный объединенный музей-заповедник Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино (МГОМЗ), Московский музей-усадьба Останкино (ММУО), Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XIII века» (ГМК Кусково), Государственный музей-усадьба «Архангельское» (ГМУА).

Понятие усадьбы, как «господского дома на селе со всеми ухожами, садом, огородами и прочим» (словарь Даля),  утвердилось в русском языке в XVIII веке. Но при этом существовало еще слово поместье, обозначавшее пожизненное владение землей с крестьянами, дарованное государем боярину или дворянину за службу. Период расцвета усадебной жизни приходится на вторую половину XVIII века – первой четвертью XIX века. 18 февраля 1762 года Петром III  был подписан Указ о дворянской вольности, который освобождал дворян от обязательной службы, от телесных наказаний, уплаты налогов. Они признавались полными собственниками, что закрепляло их право на землю и на крепостных. В 1785 году этот Указ был подтвержден Екатериной II  (1729 – 1796) своей Грамотой. Это способствовало тому, что частная независимая жизнь на своей земле стала привлекательной для многих аристократов. .

Культурная жизнь дворянской усадьбы формировалась в эпоху Просвещения. Екатерина II стремилась быть образованным человеком и хотела в Европе прослыть просвещенной государыней.  На её примере стало модным в высших слоях общества коллекционировать произведения искусства, создавать личные библиотеки и даже типографии. Стали проводится в узком кругу избранных вечера, на которых происходило общение людей, обмен  знаниями. Позже их станут называть салонами.  Стали существовать специальные клубы. Встречи и общение происходило также на балах, маскарадах, в театрах. К концу XVIII века было открыто 170 домашних театров.  Образованию  городского населения, плановому архитектурному развитию городов Екатериной II также было уделено внимание.  Для этого были созданы Малые народные училища, Большие народные училища, единые планы строительства городов, примеры типовых зданий [3].

О портрете Екатерины II из усадьбы Люблино можно сказать словами жены английского врача Томаса Димсдейла, сделавшему  императрице  и её царственному сыну  Павлу Петровичу  прививку от оспы, что это  «очень привлекательная женщина с прелестными выразительными глазами и умным взглядом» (1781, Екатерине II 52 года).  Личный пример  бесстрашной государыни  убедил всех в необходимости вакцинации [4].

Известно, что она «мастерски шила по канве» и вязала на спицах.

Неизвестным художником императрица изображена в русском костюме.  Головной убор кокошник закрывал волосы замужней женщины, что связано было с дохристианскими религиозными представлениями славянских народов. Шугай — это «верхняя и горничная женская одежда из парчи и шёлка с подкладкой, часто на вате, кудели или заячьем меху» [5] .

С правлением Екатерины II стиль барокко был признан  «невысоким», в моду вошел стиль классицизм («екатерининский классицизм»), примером для которого являлся мир высокого античного искусства, его  строгая торжественность [6,7].

В Москве в отличие от Петербурга  усадьбы продолжали возводить даже в XIX веке. Этих великолепных архитектурных памятников в столице  насчитывается около десятка: Останкино, Архангельское, Кусково, Люблино и другие. Они до сих пор являются местами наивысшего достижения русской культуры.

Дом-дворец  Н. А. Дурасова в усадьбе Люблино построен в стиле классицизм в 1801 году по проекту архитектора И. Е. Еготова, ученика М. Ф. Казакова.  Это строение представляет крест, окруженный колоннадой.

На куполе дворца находится скульптура «Геркуланянки», являющейся копией подлинника 1 века до н. э. из Дрезденской галереи. Первоначально там находилась скульптура Аполлона, которая была снесена ураганом 1904 годв. Внутренние интерьеры украшены фресками и скульптурами по проекту итальянца Доменико Скотти.

В больших усадьбах рассматриваемого периода времени на образованную жену возлагались большие обязанности. Благодаря её вкусу в создании уюта и умении руководить слугами , количество которых могло доходить  до сотни, создавалась своя духовная атмосфера дома,  запоминающаяся и обладающая притяжением.  У Н. Дурасова бывала в гостях Мария Федоровна, жена императора Павла I, который был счастлив с ней в семейной жизни. В Павловске, в царском дворце,  до сих пор все интерьеры напоминают о замечательном вкусе этой женщины, которая владела к тому же многими ремеслами, например, вытачивала на токарном станке  фигурки из янтаря и слоновой кости, рисовала красками на стекле, освоила пастель. Этому её обучили известные мастера. Считают, что императрица Мария Федоровна первой стала использовать вышивку в интерьерах.

Выставка «Рукоделие в усадьбе» расположена в бельведере. Это слово  итальянского происхождения  (belvedere) обозначает прекрасный вид.  И действительно, поднявшись по лестнице наверх оказываешься в круглом зале,  из огромных окон которого льется свет. Они прикрыты щитами с описаниями концепции данной выставки и  музеев и их сотрудников, являющихся авторами этого проекта.

Каждому умению надо учиться и знать секреты мастерства.  Напоминают нам об этом старинные книги  с разнообразными советами по домоводству, модам, рукоделиям и рабочие столики для рукоделий, получившие в конце XVIII века  краткое название «бобик», потому что форма многих из них напоминала боб.

Столик-бобик “Souvenir D’ amitié”. Россия. Конец XVIII в. Наборное дерево, резьба. Из коллекции  А. В. Руденцова.

Шкатулка “Palais Royal” с принадлежностями для рукоделия: четыре перламутровые шпули для ниток, ножницы (на столике), наперсток, игольник, шило, игла для тамбурного шитья, подушечка для иголок, флакончик с пробкой и крышечкой. Франция. Первая треть XIX в. ММУ «Останкино».

Очень интересно читать музейные описания всех предметов на выставке. Так, например, «столик – бобик, судя по редкому сюжету, выполненному на столешнице в технике маркетри, изготовлен по специальному заказу для подарка даме. На его столешнице в манере “Trompe l’oeil” («обман зрения») изображены принадлежности рукоделия: шпульки, крючок, игольник, также и вышитый модный кошелек в виде конверта с надписью на французском языке   “Souvenir D’amitie”». Шкатулки «Пале Рояль» покупали в Париже в одноименном пассаже, расположенным напротив Лувра. Конечно, иметь их могли только состоятельные особы.

Знатные дамы в указанный период времени занимались шитьем бисером и стеклярусом. Жилые помещения усадеб, заполненные простой классической мебелью, украшались яркими  обивками, скатертями, занавесями, панно, мелкими вещицами, в том числе и сделанными из бисера и стекляруса.

Виды бисерного рукоделия: вышивка, вязание крючком, вязание на спицах, низание бисером, бисерное ткачество, вышивка по канве, техника «сабле», мозаика из бисера на воске.

Технологий много. Об этом есть замечательная книга «Эпоха бисера в России»,  написанная коллекционером бисерных работ Е. С. Юровой [8].

Стол с бисерной вставкой «Букет в корзине», Россия. Первая треть XIX в. Дерево, ткань, бисер, фанеровка-корень тополя, резьба. ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века».

Золотное кружево (фрагмент). Россия, XIX в. Золотная и серебряная  нити, плетение на коклюшках. ММУ Останкино.

Панно бисерное «Цветы», Россия, 1810- 1830 –е годы. Бисер, холст, вышивка. Рама – дерево, фанеровка карельская береза, бронза, литье, стекло. ММУ Останкино.

Книга:  Clémence de G…, la comtesse.  Manuel de la jeune femme. Paris, 1827.  ГМУ «Архангельское».  («Учебник молодой хозяйки. Советы по домоводству, Париж»)

На выставке обращают на себя внимание редкие книги. Как я писала уже в начале, было модным в дворянских усадьбах создавать библиотеки.  Усадьба «Архангельское» обладает  таким редким собранием книг из библиотеки князя Н. Б. Юсупова.

Книга: Gardeton, César.  Dictionnaire de la beauté  ou la toilette sans danger (Словарь красоты, или безопасный туалет). Париж, 1826. Кожа, бумага, переплет, тиснение. ГМУ «Архангельское».

Барышни и дамы не только занимались рукоделием, но и читали, чтобы быть в курсе европейской моды.

Рабочая шкатулка с принадлежностями рукоделия. Россия, 1870-1880-е. Кап ореха, черное и розовое дерево, маркетри, металл, кость, бархат, бумага, картон, муар, тесьма, зеркальное стекло. ММУ  Останкино. Такие шкатулки были частью приданого невесты, часто их также дарили на свадьбу.

Внизу расположены бисерные сумочки, кошельки из собрания ММУ Останкино.  Этот музей обладает великолепной по типологии предметов и количеству коллекцией самых различных бисерных произведений, включая картины.

Для одного бисерного изделия использовали 20-35 цветов бисера. Очень удобны для работы были коробки бисерницы с маленькими отделениями. На выставке демонстрируется бисерница для набора бисера 42 цветов.

Можно было обойтись и просто  блюдечками, на которые некоторые мастерицы приспособились раскладывать бисер. Для низанья бисера на нить нужны были специальные тонкие иголки различной длины с довольно широким ушком. Иногда использовали такой мелкий бисер, что для него использовали серебряную иглу и тонкую шелковую нить. Е. С. Юрова пишет, что для стандартного бумажника использовали 10000 бисеринок, поэтому объем работы вышивальщицы с учетом трудностей низания был очень большой. Очень интересно описание и сравнительная характеристика оценки этого труда:  «Кропотливый труд вышивальщицы  ценился гораздо выше труда столяра, краснодеревщика или обивщика мебели» [8, стр. 9-10].

Вышивка бисером относится к счетным швам, поэтому в начале XIX столетия использовали холст, в котором ширина клеточки была равна двум нитям основы. В конце 1830-х годов  стали использовать канву, появление которой упростило работу вышивальщицы. Здесь надо отметить, что канва была ломкой, не выдерживала вес бисера, обычно её не заполняли целиком. Фоновые заполнения вышивали шерстью.  В заготовке для каминного экрана, на которой вышит спящий мальчик с двумя собаками, лицо и руки ребенка вышиты мелким полукрестом  шерстью. Со временем менялись и размеры бисера и композиция бисерных работ.

Обратите внимание на художественное оформление выставки. Оно гармонично дополняет и ненавязчиво украшает представленные музейные экспонаты. Очень интересно было  читать подробные описания, составленные для каждого раздела выставки (знатные рукодельницы, приданое барышни, крепостные мастерицы), а также отрывки из литературных произведений, можно уже сказать, почти позабытых писателей.

Так, например, Н. Ф. Павлов  в повести «Маскарад» (1839 г.) подробно (даже слишком подробно) описывает замечательным литературным языком сцены светской жизни.  Читаем: «Это была гостиная, приготовленная не для людей, а для себя, ее не берегли, но в ней жили. Две, три картины отличных мастеров, фортепьяны, камин, разбросанные книги и журналы, мебель для всех причуд тела, ничего слишком  великолепного, а каждая вещь так изящна, что годилась бы на украшение дворца. Все предметы напоминали успехи образованности, блеск, шум, и между тем всего лучше, всего привлекательнее казалась тут поэзия уединения, тишина души».

На выставке  предметы женского  рукоделия (каминные экраны с вышивкой, вышитые подушки, подсвечник в бисерном чехле) представлены в интерьере женского кабинета – будуара, обставленного по моде первой четверти XIX века.  Для обивки мебели использовались вышитые купоны. Они выполнялись на коверной фабрике князя Н. Б. Юсупова (владельца усадьбы Архангельское) в селе Ракитном Курской области.

 

Диван и кресла  из тополевого гарнитура. Россия. 1820-е. Дерево, шпон (кап тополя), узорный репс, фанеровка, гнутьё, полировка, тонирование под «черное дерево». МГОМЗ.

Туфельки дамские бальные. Россия, 1820-1820-е. Шелковый репс, кожа, ручной шов. ГМУ «Архангельское».

На переднем плане мы видим узкие туфельки на плоской подошве, которые носились с  модными прозрачными  муслиновыми платьями с высокой талией, шитые по античной моде. В России этой  моде способствовала французская художница Л. Вижэ-Лебрэн, проживавшая в Петербурге в 1795-1801 годах.  Такие туфельки требовали изменить походку, что было непросто, потому что движения должны были походить на танец.

Неизвестная знатная дама  на картине художника вышивает платочек белой гладью. Появление этой вышивки  в  России связано с модой на европейский костюм во второй половине XVIII столетия, который  украшался жабо, манжетами, платками из тонких тканей или кружева.  Дамы вышивали небольшие вещи. Крупные изделия создавались руками крепостных мастериц  [9].

Платок носовой. Фрагмент. Россия. Середина XIX века. Лен (батист), вышивка белой гладью. ММУ Останкино.

В середине слева.  Кружево коклюшечное. Россия. Тамбовская губерния. Начало XIX века. Х/б нити; плетение на коклюшках. ММУ Останкино.

Это многопарное тонкое красивое кружево  по своему  орнаменту, а особенно по месту происхождения Тамбовская губерния, задает исследователю истории коклюшечного плетения много вопросов.

Картина, шитая волосом с изображением парадного кортежа Екатерины II, въезжающего в усадьбу с надписью «1786 году, … ». Россия. Конец XVIII — начало XIX в. Атласная ткань, вышивка волосом. ММУ Останкино.

На выставке «Рукоделие в усадьбе» я впервые увидела вышивку, похожую на гравюру. Оказывается, такие изделия (бумажники, сумочки, миниатюрные портреты и другие)  появляются на рубеже XVIII – XIX столетий. Они вышивались тончайшей черного или коричневого цвета шёлковой нитью, а иногда и человеческим волосом, очень мелкими отдельными стежками. Вышивка из ММУ Останкино является особенно  редкой из-за своих размеров.

Старинный журнал «Детское чтение для сердца и разума», публиковавшийся просветителем, писателем, издателем  Н. И. Новиковым (1744-1818)  в 1785 – 1789 гг.,  дает всем такой совет: «Белизна рук служит украшением красавиц. Для сего надобно их всегда держать в чистоте и мыть свежею студёною водою. Но и этого не довольно: надобно, чтобы при этом руки были как можно чаще в движении, и потому всего лучше заниматься чаще всякими женскими рукоделиями… Бабушки наши имели по большей части белые руки, коим мы удивляемся на их портретах. Они не употребляли к тому же никакого средства, кроме прилежности к рукоделию». Из этих строк следует, что та девушка, которая стремиться  овладеть секретами мастерства, будет иметь белые руки».  И в действительности  так это и было, мастерицы ценились, их освобождали от всяких других работ, берегли их руки.

 

Про таких бабушек в чепцах, пользовавшихся большим авторитетом и уважением многочисленной родни, оказывается написано  немало  в изданных мемуарах XIX столетия. Чепец являлся удивительным убором, который  прикрывал седые волосы и оттенял благородным отсветом лицо пожилой женщины.

Барышня (от боярышня) – девушка (девочка) из барской семьи, то есть благородного происхождения.

Специалистами, изучавшими данную картину, определено, что в руках у барышни находится популярный дамский альманах «Библиотека для чтения», издававшийся А. Ф. Смирдиным (1795-1857).  В нем были страницы с иллюстрациями, посвященные моде.

Ковер прямоугольный с каймой, вышит «крестом». Россия, XIX век. Канва, шерсть, шелк, вышивка. ГМУ «Архангельское».

В центре находится  ковер, вышитый крестом берлинской шерстью.  Вышитые в этой простой технике ковры, скатерти, портьеры, подушки, картины и другие предметы были важной частью интерьера городского дома или помещичьей усадьбы  на рубеже XVIII – XIX веков и далее.  Использование крупных орнаментальных цветочных мотивов пользовалось большой популярностью, и до сих пор такие разработанные композиции очень красивы.

С большим интересом также были прочитаны мемуары о семейной хронике  Е. А. Сабанеевой  (1829-1889, урожденная Прончищева) «Воспоминания о былом 1770-1828 г.  Это настолько интересный в историческом значении период времени (правление Екатерины II, Павла I, Александра I (война 1812 года), Николая I (восстание декабристов 1825)).

В Воспоминаниях читаем: «» Теперь, — говорила она, (бабушка Сабанеевой)- берлинская и английская шерсть такая обыкновенная вещь, ею хоть пруд пруди, в мое же время она была редкостью, её употребляли только большие барыни. В высших сферах общества было доступно вышивать ковры; у нас же в деревне и понятия о том не имели. Я смолоду была охотницей до работ, но шерсти купить и подумать не смела: батюшка так бы прогневался, если б я осмелилась заикнуться о покупке такого ценного товара. У нас ведь все было домашнее… Так вот насчет шерсти я стала рассказывать. Гостила я одно время у Кашкиных в Прысках… и видела у их гувернантки прелестную подушку, вышитую берлинской шерстью, узор-то я перерисовала, и канвы мне подарили; за малым дело оставалось — нет у меня шерсти. Как тут быть? Тогда добрые Кондыревы вошли в мое спасенье: у них были шленские овцы, так они велели начесать шерсти из душек ( это та шерсть, что на груди и под шеей у овец так называется); эту шерсть вымыли и привезли мне. У нас Пелагея хорошо и ровно пряла, — и вышла мягкая, довольно хорошая шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы думали? — я сама покрасила шерсть, и вышло очень недурно, так что я вышила ковер.»

 

Справа. Два листа из альбома с образцами счетных вышивок. Германия, фирма Heinrich Kuchn. Последняя четверть XIX в. Бумага, литография. ММУ Останкино.

В центре. Эскиз счетной вышивки «Меццетен». Германия (?). Первая половина ЧШЧ в. Офорт, гуашь, роспись. Из коллекции Е. С. Юровой и В. С. Васильева.

Все знают Пьеро, Арлекино, – героев итальянской комедии дель арте. Меццетен тоже оттуда. Он –хитрец, шутник, всегда с песней и гитарой.

Слева. Парижская мода 1810 – 1830-х гг. Из ежегодных альманахов “Costume parisien” . Акварель, гравюра.

Netto J. F. Zeichen, Mahler- und Stickerbuch  zur Selbstbelehrung  fuer Damen («Руководство по рисунку, живописи и вышиванию для самообразования дам» – нем.), Leipzig, 1795.

24 нераскрашенных, 24 раскрашенных гравюры. Картон, бумага, гравюра. Из коллекции Е. С. Юровой и В. С. Васильева.

Выпуски Руководства по вышивке, созданные преподавателем рисования из Лейпцига Иоганном-Фридрихом Нетто издавались с 1795 по 1801 год. Это была настоящая энциклопедия вышивки, потому что разделы руководства включали в себя:

составление рисунка и перевод его на ткань;

раскрашивание рисунков и гравюр;

изготовление красок и клеев;

различные виды вышивки: тамбурный шов, гладь, белая гладь и аппликация тюлем, полузолотное и золотное шитьё, стеганые работы;

стирка и апретирование вышитых тканей.

Раскрашенные гравюры служили для подбора цветов, а не раскрашенные гравюры, выполненные контуром были предназначены для перевода рисунка на ткань.

Акварельные портреты. Россия. Первая четверть XIX в. ММУ Останкино.

Русские портретная миниатюра XVIII века, акварельный  и карандашный портрет первой половины XIX века  показывают очаровательные лица девушек и женщин ушедшей эпохи [10].  Их красоту  отразили в своем творчестве поэты: В. А. Жуковский,   К. Н. Батюшков,   Денис Давыдов, А.С.Пушкин, художники: О. А. Кипренский, А. О. Орловский, П. Ф. Соколов и другие многочисленные представители  художественной богемы.

12. Неизвестный художник. Портрет неизвестной в красной шали и с гребнем в волосах. Россия. Конец 1800 – начало 1910-х годов. Кость, гуашь, акварель, лак. ММУ Останкино

Лорнет. Западная Европа, 1830-е г. Черепаха, стекло, металл, шитьё, хромирование, резьба. ММУ Останкино.

Шкатулочка с изображением молодой дамы в шали на фоне романтического пейзажа. Россия, 1830-40-е годы. Папье-маше, металл, лак, роспись.

Веер “BRISĖ” с прорезным узором и двусторонней росписью. Франция, 1830-е.  Рог,  металл, ткань, резьба, роспись.

Веер стал для дамы обязательным аксессуаром туалета в правление Екатерины II. Формы и размеры вееров были зависимы от модных тенденций. В 1830-е годы в веерах стали использовать светлый рог. Пластины его резали по заранее изготовленному рисунку, верхний край которых заканчивался стреловидными арками в неоготическом стиле [11, с. 373].

Приданое для барышень создавалось руками крепостных девушек.

С. Н. Терпигорев (1841 -1895) –тамбовский столбовой дворянин – пишет интересную книгу  «Потревоженные тени», созданную на основе очерков и рассказов. «Потревоженные тени» – это запомнившиеся в детстве родственники. Читать это произведение уже забытого писателя  любопытно и интересно. Авторы выставки цитируют её:

«Бабушка послала за главной надсмотрщицей за кружевницами, Маланьюшкой, и когда та пришла, бабушка не поленилась сама встать и вместе с нею пойти отпереть шкафы и комоды, где висело и лежало это приданое бельё. Скоро на террасу стали выносить горничные бесчисленное количество вышитых батистовых сорочек для Поленьки, юбок, воротничков, рукавчиков, чепчиков и прочее, и прочее…
- Вот этот, мой друг чепчик, — говорила она матушке, — вышивали две девки ровно полгода…
- А вот эту рубашку подвенечную — ты посмотри — две девки вышивали год и три месяца.
Осмотр продолжался долго… Было пересмотрено огромное количество белья, и все вышитого, расшитого… В конце осмотра был показан пеньюар. Это нечто было удивительное!  Это был пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки, цветочки — живого места, что называется, на нем не было — всё вышито!
- Ну, а сколько же, тетенька, времени вышивали это?
- Два года, мой друг… Двенадцать девок два года вышивали его… Три из них ослепли…».

Полотенце, расшитое стилизованными цветами и двуглавыми орлами. Россия. Первая половина XIX  века. Полотно, тарлатан х/б нити; ткачество, вышивка тамбурным швом. ММУ Останкино.

Тарлатан — редкая хлопчатобумажная ткань, разновидность кисеи [12].

Платки свадебные. Россия, 183-=е. Батист, вышивка, ткачество. ММУ Останкино.

Подзор и полотенце по легенде были вышиты крепостными графов Шереметевых в имении около Иванова — Вознесенска.

На выставке  «Рукоделие в усадьбе»  были представлены полотенца, отделанные кружевными краями коклюшечного многопарного плетения. Они подобраны так, чтобы можно было познакомиться с этим видом сложного по технике исполнения рукоделия. Первый экспонат выполнен в так называемом русском  стиле  с геометрическим узором, напоминавшим  узоры ткачества. Края двух последующих полотенец сплетены в западноевропейском стиле  («малин»)  с цветочными орнаментами.

Полотенце. Орловская губерния. Начало ХХ века. Хлопчатобумажная ткань, льняные и шёлковые нити, вышивка «по перевити»; кружево многопарное, сплетенное на коклюшках. МГОМЗ.

Полотенце с монограммой. Орловская губерния. Начало ХХ века. Хлопчатобумажная ткань, льняные и шёлковые нити; вышивка «стежками» и крестом, кружево многопарное, сплетенное на коклюшках. МГОМЗ.

В XVIII веке описи приданого барышень свидетельствуют о том, что плетеное кружево широко использовалось в одежде и в постельных принадлежностях, включая полотенца. В начале века это было привозное кружево, но к середине века в некоторых дворянских поместьях начали образовываться мастерские («девичьи»). В них плетение кружева стали осваивать крепостные девушки. В конце XVIII  тонкие кружева, изготовленные по образцам западноевропейского кружева, продавались в Москве и Петербурге под видом иностранных кружев. В XIX веке, особенно после отмены крепостного права, производство кружева становится ощутимым источником дохода, его производят в 17 губерниях России  [13].

 

После Великой французской революции 1792 года изменилась мода.  Отличительной чертой её стала «естественность», которую обнаружили в классических античных формах.  В России  на одном из балов по совету французской художницы Л. Виже-Лебрен дамы оделись в тонкие белые платья, которые стали называть именами римских богинь: Галатея, Диана, Венера и др. Их пример послужил распространению  новой моды.  Н. М. Карамзин пишет в 1802 году: «Теперь в приличном собрании смотрю я на молодых красавиц девятого – надесять века и думаю: где я? В Мильтоновском ли раю, в котором милая Натура обнажалась перед взором блаженного Адама, или в кабинете живописца Апелла, где красота являлась служить моделью для Венерина портрета во весь рост?…».

Климат нашей страны не предназначен для таких туалетов, поэтому щеголихи-модницы простужались, и нередко дело заканчивалось совсем печальным концом.  Спасением стали шали [14]. Египетский поход Наполеона, закончившийся в 1801 году,  привел к тому, что все стали носить шали и шарфы: и мужчины, и женщины. Однако  подлинных кашмирских шалей из пуха тибетской козы, не хватало. Спрос превышал предложение. Англия  (Пейсли, Эдинбург, Норвич) стала первой страной, которая наладила производство шалей в начале XIX века. Во Франции (Нормандия, Пикардия) в 1805 году после усовершенствования Ж. М. Жаккаром своего станка стали ткать шали, цветные бордюры которых были узкими с ограниченным количеством цветов.

Русские помещики тоже не отставали от Европы, только они стали использовать отечественное сырье: шерсть вигоней и сайгаков из Южной Сибири, пух ангорских коз из Тифлиса. В 1800 году помещица Н. А. Мерлина основала в своем имении, которое находилось в деревне Скородумовка Лукоянского уезда Нижегородской губернии, мануфактуру по производству тканых ковров, но уже в 1806 году там стали производить «шали  и бордюры к ним», применив при этом технику паласного ткачества. Такая шаль состояла из нескольких частей, которые соединялись незаметными стежками.

Брат Н. А. Мерлиной Д А. Колокольцев  примерно в это же время также организовал производство шалей у себя в селе Александровка Петровского уезда Саратовской губернии.

В 1813 году в селе Хава Воронежской губернии была создана мануфактура В. А. Елисеевой (сестры её Н. А. Шишкиной), которая распустила подлинную шаль, чтобы понять способ ткачества.

Шали трех знаменитых русских помещичьих мануфактур необыкновенно красивы и стоили очень дорого.  Большинство модниц  могли себе позволить носить  более скромные красные, черные, белые шали с довольно узкими бордюрами.

На рубеже XVIII – XIX веков крестьянство составляло 90% населения.  Россия была абсолютной монархией, в которой господствовали  феодально-крепостнические отношения. Бесплатный труд крепостных крестьян являлся тормозом в развитии экономики страны, потому что дворян, крепостников – землевладельцев,  устраивала их жизнь,  и они не хотели перемен в обществе.

Русское национальное искусство начало создаваться руками крепостных мастеров и мастериц. Оно оригинально и ярко. Душа народа отразилась в его костюме, для создания которого были необходимы все навыки женских рукоделий [15] , в его предметах быта  и правилах общежития, основанных на вековых традициях.

Многие из неизвестных художников портретной живописи второй половины XVIII в –  первой половины XIX в.  были крепостными. Ими, талантливыми мастерами,  было создано множество портретов для украшения дворянских усадеб, которые теперь воочию воссоздают картину ушедшего мира.  Сейчас мы не можем точно сказать, кто изображен на превосходном портрете, отражающем облик молодой женщины в народном костюме. Скорее всего, это купеческая дочь. Она одета  в костюм новобрачной из Тверской или Новгородской губернии. Купцами того времени становились разбогатевшие крестьяне, которые смогли выкупить свое семейство из неволи. Такими  крепостными были основатели династий  Морозовых, Третьяковых, Мамонтовых и многих других известных фамилий. Потомки их свято поддерживали народные традиции и предпочитали в одежде вместо модных легких тонких тканей золототканую парчу и бархат.

Одним из самых распространенных женских занятий всегда было ручное ткачество и прядение. Украшение тканей при ткачестве узорами было делом сложным, потому что орнамент создавался в самом процессе, при котором поправить ошибки было невозможно. Ремесло ткачихи, её способность рассчитать сложные орнаменты,  ценились очень высоко. Посетители выставки могли ознакомиться с ткацким станом и полным описанием деталей, из которого он состоит. Тканое полотно украшалось  также вышитыми узорами, кружевами, плетенными на коклюшках, вязанными крючком, машинного производства.

Полотенца на выставке подобраны так, чтобы познакомить со всеми техниками вышивки, которыми они украшались.

 

Полотенце с двуглавыми орлами. Тульская губерния. Конец XIX — начало XX вв. Холст, домотканое полотно, цветные хлопчатобумажные нити; ткачество, вышивка крестом и мережкой. МГОМЗ

Полотенце с кумачовой вставкой. Русский Север. Конец  XIX века.  Лен, крашенина, кумач, цветные хлопчатобумажные нити, фабричное кружево; ткачество, вышивка тамбурным швом.  МГОМЗ.

Полотенце с цветной перевитью. Тульская губерния. Вторая половина XIX в. Холст домотканый льняной, цветные нити, кумач, кружево машинное; ткачество, вышивка «цветной перевитью». МГОМЗ.

Нижний ряд. Слева. Два полотенца Нижегородская губерния, 1912 -1914 гг. Лен, хлопчатобумажная нить, вышивка «прорезной белой гладью» с высоким настилом и ажурными решетками МГОМЗ.

Нижний ряд. Справа. Подзор,  1912 -1914 гг. Лен, хлопчатобумажная нить, вышивка «прорезной белой гладью» с высоким настилом и ажурными решетками МГОМЗ.

Концы полотенец. Вологодская губерния. Конец XIX – начало ХХ вв. Холст льняной, цветные шерстяные нити, кружево фабричное, браное ткачество.  МГОМЗ.

Нижний ряд. Слева. Полотенце с узорным ткачеством. Вологодская губерния, г. Великий Устюг. Начало ХХ в. Холст льняной, хлопчатобумажная нить, браное ткачество. МГОМЗ.

Браное ткачество создавалось при помощи специальных дощечек – «бральниц», с помощью которых создавался узор нитями красного цвета поверх белого полотна.

Нижний ряд. Центр. Полотенце с растительным орнаментом. Вологодская губерния, г. Великий Устюг. Начало ХХ в. Холст льняной, нить хлопчатобумажная, вышивка тамбурным швом. МГОМЗ.

Нижний ряд. Справа. Полотенце с вышивкой крестом и кружевным краем. Рязанская губерния. Конец  XIX  в. Лен, хлопчатобумажные цветные нити, вышивка крестом, цветное численное кружево, сплетенное на колюшках. МГОМЗ.

Численное плетение является наиболее простым и древним видом, когда нити переплетаются друг с другом по памяти, а не по техническому рисунку («сколку»). В наиболее совершенной форме эта техника дошла до нас в народном творчестве Михайловского уезда Рязанской губернии.

Изучением текстильного русского народного орнамента  началось уже в XIX веке. Их описаниями занимались знаменитые члены Императорского археологического общества и участники архивных комиссий России. Мне хочется напомнить, что символика тканых или вышитых знаков на крестьянских костюмах, полотенцах является  забытыми древними письменами, тайна которых во множестве уже канула в Лету  [16].

История женского  рукоделия в нашей стране продолжается трудами многочисленных энтузиастов – мастериц. Об этом свидетельствует масштабная выставка «Искусство современной вышивки», которая вот уже в третий раз проходит в Твери  [17]. Ручное кружевоплетение тоже не забыто. Для популяризации этого вида рукоделия в Вологде на самом высоком профессиональном уровне проводится Международный фестиваль «Vita lace» [18], конкурс «Серебряная коклюшка». Кружевницы небольшого города Радужный Владимирской области проводят раз в два года Международный фестиваль «Кружевная тропинка» [19], основная цель которого обучение детей коклюшечному плетению. В современной России можно получить высшее образование в Высшей школе народных искусств (ВШНИ), став дипломированными вышивальщицами и кружевницам [20].

Литература

1. Русский портрет XVIII-XIX веков.  Из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. Каталог/Авт. — сост.  В. А. Ракина. – М.: Авангард, 1995.

2. Праздники в усадьбах. Люблино, Останкино, Кусково, Архангельское / Автор научной концепции выставки и текста  И. К. Ефремова.  –  М. , 2014.

3. Овсянников Ю. М. Картины русского быта.  – М.: «АСТ-ПРЕСС», «Галарт», 2001.

4 Журнал «Биография», №11, 2016, стр.26-27  /Черкасов Г. «Екатерина Вторая. Хозяйка Российской империи».

5 Русский традиционный костюм:  Иллюстрированная энциклопедия /Авт.-сост.: Н. Соснина, И. Шангина. – СПб.:  Искусство–СПБ, 1999.

6. Русский классицизм второй половины XVIII – начала XIX века /Отв. ред. Г. Г. Поспелов. – М.: Изобразительное искусство, 1994.

7. Бедретдинова Л. М. Екатерининский классицизм. – М., Белый город, 2008.

8. Юрова Е. С. Эпоха бисера в России.  – М.; Интербук-бизнес,  2003 г.

9. Русская вышивка XVII – начала ХХ века. Из собрания Государственного Эрмитажа /Авт. — сост. Е. Ю. Моисеенко. – Л.: «Художник РСФСР», 1978.

10. Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века из музеев РСФСР . Альбом /Авт.-сост. С. М. Горбачева, С. В. Ямщиков. – М.: «Изобразительное искусство», 1987.

11. Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-1890-е годы. Государственный Эрмитаж. Каталог выставки. – СПб.: АО «Славия», 1996.

12. Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок . Издание 2-е. – М.: ООО «Родина», 2006.

13. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. – Л.: «Художник РСФСР», 1983.

14. Колева  М. С., Поликарпова О. Н. Кашмирские шали. – М., 2005.

15. Ефимова Л. В. Русский народный костюм. ГИМ. – М.: «Советская Россия», 1989 г.

16. Качаева М. А. Сокровища русского орнамента. – М.: Белые альвы, 2008.

17. Журавлева О. Ф. Тверь,  Выставка «Искусство современной вышивки»,  2016. Статья, сайт: https://lacejourney.com/tver-exhibition-embroidery-2016/

https://lacejourney.com/tver-exhibition-embroidery-continuation-2016/

18. Журавлева О. Ф. Вологда, Международный фестиваль кружева”VITA LACE”. Сайт: https://lacejourney.com/russia-vologda-vita_lace/

19. Журавлева О. Ф. Радужный, Фестиваль «Кружевная тропинка». Статья, сайт: https://lacejourney.com/raduzhnyi-festival-lace/

https://lacejourney.com/raduzhnyi-2-international-festival-bobbin-lace/

20. Журавлева О. Ф. Выставка работ студентов ВШНИ в Вологде, 2015. Статья, сайт: https://lacejourney.com/vologda-vshni-exhibition-2015/

 

© Автор: О. Ф. Журавлева

©Фотографии: О. Ф. Журавлева

9 декабря 2016 г., Москва.
Google

6 отзывов