Нижегородская земля богата на таланты. Могу сказать, что многое из того, что представлено на выставке «Народные промыслы Нижегородской области» (Москва, Покровка, дом 37, 18 февраля – 6 марта 2013 года), украшало, украшает, и будет украшать наш быт.

Правда это не относится к народному костюму. Вот уже почти 100 лет, как мы не носим его по праздникам. На открытии мне удалось познакомиться с Любовью Ивановной Цыплаковой. Эта женщина, мать пятерых детей, инженер, сумела найти свой путь к красоте, радости созидания. То, что она обратилась к золотому (золотному) шитью (педагог В. А. Игонина, руководитель клуба «Ивушка», Нижний Новгород) и плетению металлического кружева на коклюшках, глубоко символично. Именно овладение этими сложными техниками женского рукоделия позволило ей воссоздать нижегородскую женскую национальную праздничную одежду, «дивную обряду», села Чернухи во всей своей красе.

Очень приятно писать об этом, потому что костюмы воссозданы на научной основе. Л. И. Цыплакова много работала в фондах ряда музеев, изучая подлинные сохранившиеся в них женские наряды. Ее работа является доказательством того, что возможно и в настоящее время иметь национальный костюм всем, кто этого пожелает. Любовь Ивановна создала этот костюм для себя.

Фотография была мне любезно подарена на память.

Вышивка металлической нитью называется золотым шитьем (золотным шитьем). Она имеет очень древнюю традицию. До XI века в такой вышивке использовалось волоченое, в виде проволочек, золото и серебро. Далее начинают использовать нить, в которой тонкая полоска золота или серебра наматывалась на льняную или шелковую нить, так называемые пряденые нити. После XVI века используют только золоченую серебряную пряденую нить. В старинных вышивках можно также увидеть бить (плоская металлическая полоса), канитель (проволочка, скрученная спиралью), блестки (металлические небольшие колечки).

Самыми известными центрами кустарной золотой (золотной) вышивки были города Нижний Новгород, Торжок, Торопец, Каргополь, Сольвычегодск.

На вышивке головного убора «сороки» и «намышников» рубахи нижегородского женского костюма мы видим, что близко лежащие параллельные стежки создают ровную, переливающуюся золотом поверхность. Эта техника получила название «гладь вприкреп». Металлическая нить укладывалась на материал и прикреплялась к необходимому месту другой нитью, льняной или шелковой.

Чтобы сделать узор рельефным, под нити вышивальщицы подкладывали вату, бересту, бумагу или делали дополнительный настил из нитей. В России этот прием получил название «шитье по карте».

Обратите внимание на редкое, но очень красивое в своей графической строгости нагрудное украшение в виде шнуров. Они  выполнены простым наматыванием на основной черный шнур серебряной нити. Среди нагрудных украшений также можно заметить шнуры, выполненные двуцветной косичкой.

Изготовление пояса для женского костюма требует навыков плетения на «вилке». Ее («вилку») мне показала мастер на выставке и обратила внимание на эту деталь. В поясе используется саржевое плетение.

Следующий костюм Л. И. Цыплакова сделала для дочери.

У меня есть журнал «Чудесные мгновения», № 3, 2003 год. Составителями являются  Валькова Татьяна и Белякова Арина. Он  посвящен троицкому (назван по христианскому празднику «Троица») девичьему костюму села Безводное Нижегородской области. Мне хочется процитировать: «В 1-ой половине XIX века любили ткани с изображением пышных букетов в вазонах и гирлянд. В середине этого же века в Безводном стали модными однотонные муаровые и штофные шелка голубого, зеленого и розового цветов с редкими мелкими цветами или букетиками. Сарафаны были очень широкие, и под них девушки из состоятельных семей надевали кринолины на обручах, а менее богатые – юбки, стеганые на вате, или крахмалили пышные нижние юбки с пришитым по низу узким кружевом». Статьи в журнале озаглавлены: «Как сшить нижегородский сарафан»; «Как сшить нижегородский кафтанчик» (с приложением рисунков для золотной вышивки); «Как сшить нижегородскую девичью повязку»; «Как сшить нижегородское украшение «ожерельи»».

Благодаря подвижникам, большое спасибо им, мы имеем возможность сшить национальный костюм и гордиться этим.

В музее этнографии города Санкт-Петербурга есть праздничный девичий костюм Нижегородской губернии конца XVIII в.— начала XIX в. Меня заинтересовали названия составных частей костюма. Кафтанчик определен как быстряк, праздничная плечевая одежда на лямках. В Государственном историческом музее города Москвы он определен, как епанечка (душегрея, «коротена», «перышки»). Сзади епанечка украшалась складками.

Для того чтобы сшить девичью повязку, необходимо владеть техникой «сажение по бели». «Бель» – это настил в виде белой сдвоенной нити (веревочки), которая пришивается к основанию поперечными стежками через равные расстояния. Между этой сдвоенной нитью пришивается белый бисер (жемчуг), который сначала нанизывают на нить, затем эту нить с бисером (жемчугом) укладывают на настил, а затем в прикреп пришивают.

«Ожерельи» носили девушки и молодые женщины. Это полоска красного кумача (шелка), расшитого бисером, стразами, пуговицами. Завязывалось она при помощи лент. К основной полосе прикреплялись бисерные нити и стеклянные бусы. Девичья коса («рано мне косыньку на две расплетать») украшалась накосником (косником, название дается для экспоната из музея этнографии в Санкт-Петербурге, а для экспоната из ГИМа –накосник). В рассматриваемом случае на накоснике вышит золотной нитью символ солнца – солярный знак.

Л. И. Цыплакова дополнительно мне показала свои реконструкции накосников, сделанных строго на историческом материале.

На накоснике (его нет на выставке, снимок внизу) хорошо видна техника выполнения «сажение по бели».  Коклюшечное металлическое кружево, сплетенное на коклюшках Л. И. Цыплаковой,  очень красиво завершает  его.

Для украшения следующего накосника используются совсем другие приемы. Мы видим, что мастерица использовала плоское золотое шитье, при котором металлическая нить прикрепляется цветной нитью, которая создает орнамент на блестящем фоне самого узора. Использована бахрома, которую автор сплела сама на коклюшках. Образцы такого плетения приводятся в «Полном курсе женских рукоделий» француженки Терезы Дильмон , переизданные в нашей стране большими тиражами, о которых я уже упоминала.

Л. И. Цыплакова сделала народный праздничный женский костюм, в котором обращает на себя внимание головной убор кокошник. В зависимости от ареала принадлежности форма кокошников очень видоизменяется. Так, например, форма в виде полумесяца характерна для владимирских и нижегородских областей. Кокошник молодая женщина могла носить только в первый год замужества, в крайних случаях до рождения первого ребенка. Пояс украшен карманом. Такие, орнаментированные вышивкой карманы – «лакомки», как правило, носили девушки. Женщинам нужны были карманы для денег.

Издревле в Нижегородской губернии своей золотой (золотной) вышивкой славились Городецкий и Арзамаский уезды. Существовало много мастерских, где можно было заказать понравившееся изделие. Представленное на выставке современное вышитое панно ручной работы «Древний Городец» подтверждает это. Традиции не угасли, что радует.

Городец (1152), очень старинный город на крутом берегу Волги, был стольным градом князей Боголюбских. Из истории известно, что в нем умер в 1263 году Александр Невский. Центральная часть панно отражает древнюю историю края.

Образ романтического цветка-розы, как наиболее распространенного любимого в Поволжье мотива, на вышитом панно перекликается  и с песенным фольклором («Ах ты роза моя, роза белорозовая…»), и с городецкой росписью по дереву, в частности с представленным на выставке панно «Давным давно».  Используя этот цветок примерно с 1870 года, живописцы символично желали счастья, любви, замужества. Обратите внимание на то, что в росписях Городца  роза может быть голубой.

Надо помнить, что в основе замечательной росписи Городецкого района лежит народная традиция расписывать донце прялки, то есть ту часть ее, на которую садилась пряха, что в других регионах было не принято.

Городец, находящийся в 60 километрах от Нижнего Новгорода, окружен лесами, в которые когда-то скрылись от гонений старообрядцы. Земли там были плохо пригодны для земледелия. Это способствовало развитию разнообразных ремесел.

У меня есть дома деревянные Городецкие плотницкие игрушки. Эти красочные барыни-сударыни и барышни меня очень радуют. На выставке мастера из Городецкого района перенесли нас на 100 лет назад на рыночную площадь, это выглядит как новомодное «3D».

Невозможно поверит, что это «топорная работа». Конечно, для создания игрушек были необходимы еще нож, и пила. Но самым главным всегда в мастере почитался талант и любовь к своему ремеслу.

Наивысшим достижением в обработке дерева и последующей росписи являются хохломские изделия. Название свое они получили по месту продажи, селу Хохломе, где уже в XVIII столетии была самая крупная в России оптовая ярмарка щепного товара. Там продавали бочки, сани, топорища, точеную расписную посуду. Русский простой народ полюбил красивые золотые блюда, миски, ковши, ложки. По всей вероятности, способ золочения дерева и письма по нему был занесен в эти места (села Семино, Ефимово, Новопокровское, Виноградово) иконописцами-старообрядцами. В город Семенов роспись попала в двадцатые годы XX столетия.

Ассортимент хохломских изделий, представленных на выставке, очень большой. О каждой из форм такой посуды можно многое написать. Это предмет специального изучения и анализа.

Ручное браное ткачество мастеров Татьяны Анатольевны Перминовой и Тамары Алексеевны Перминовой из Шахуньи достойно представляет Нижегородскую область на выставке. Благодаря этим изделиям мы можем представить себе, насколько красиво было дома у умелой ткачихи, насколько нарядной была одежда членов ее семьи.

Расписная деревянная утварь и узорное ткачество прекрасно сочетались друг с другом, создавая неповторимый ансамбль. Такое цветовое решение интерьера жилища помогало выстоять в трудных обстоятельствах окружающей жизни, черпать энергию, исходящую от красивых вещей. Хочется перечислить ассортимент изделий, в которых использовали ручное ткачество. Это покрывала, скатерти, столешники, салфетки, занавеси, декоративные полотенца, коврики для кресел.

Орнаменты передавались из поколения в поколение. В связи с этим, слова В. В. Стасова можно отнести и к замечательным современным мастерам ткачества  Нижегородской области: «Если взглянуть на русские народные узоры со стороны чисто художественной, эстетической, то нельзя не найти здесь любопытные и полные вкуса образцы такой игры линий, такой мастерской распорядительности с самим узором и с промежуточными его фонами, которые свидетельствуют об очень значительном чутье и опытности и должны оказаться драгоценным руководством…».

Женский костюм Тамары Алексеевны Перминовой «Сударыня-боярыня» исключительно хорош и гармоничен. Он просто, как «луч света в темном царстве».

Очень красивы по своей композиции вышитые тамбуром полотенца «Солнечный день» и «Край родной» Н. М. Чуркиной. Они украшены петельчатым швом (тамбурным швом), который представляет цепь стежков-петелек. Ранее таким швом вышивали при помощи тамбурной иглы (крючка), реже при помощи иглы. В настоящее время вышивают изделия тамбуром на швейной машине. Полотенца Н. М. Чуркиной превосходны.

 

В конце XIX века в Нижегородской губернии появляется особый вид строчевой вышивки (вышивки по выдергу с более крупной ячейкой фона, чем в обычной строчевой вышивке), получивший название «нижегородский гипюр». В нижегородском гипюре наблюдается четкое разделение на фон и узор. Наряду с геометрическими узорами, ромбами-розетками («цветками») используются мотивы ягодной ветки, колоса, листьев, елочек.

Строчевая вышивка «нижегородский гипюр» получила развитие на двух строчевышивальных фабриках: в Чкаловске и Городце. На Городецкой строчевышивальной фабрике художница А. В. Богачева в занавесе «Снежинка» (1951) впервые использовала сочетание полос прозрачного нижегородского гипюра с мотивом снежинка и рельефной вышивкой белой гладью на тонком креп-жоржете.

При входе на выставку висит шаль ручной вышивки Ольги Юрьевны Калягиной. Она родилась в Городце, получила первое профессиональное образование в родном городе, какое-то время работала на Городецкой строчевышивальной фабрике. В шали использовано сочетание многоцветной глади с вышивкой золотой нитью. Мне понравилась эта работа.

На базе Городецкой строчевышивальной фабрики в 1992 году было образовано современное предприятие «Татьяна», преобразованное   в 2006 году  в ООО «Городецкая золотая вышивка», которая показала на выставке свои высокохудожественные изделия.

Палантин М. Ю. Плехановой из Городца своей насыщенной в заполнении пространства золотой гладью напоминает мне старинные платки богатых нижегородок с фотографий XIX столетия. Композиция узора составлена так, что на него можно долго смотреть, любуясь.

Из предметов одежды, выпускаемой в настоящее время ООО «Городецкая золотая вышивка», было представлено несколько нарядных женских накидок.

Балахнинское кружево и казаковская скань (филигрань, от лат. “filum” – «нить» и “granum” – «зерно») оказались по соседству и это правомерно. В русском языке слово кружево несет смысл «окружать», «кружить», «делать круг», а скань происходит от глагола «скать», что значит свивать. Техника скани, имеющая тысячелетнюю историю, применялась в ювелирных изделиях почти во всех странах мира. Село Казаково Вачского района Нижегородской области прославилось этим ремеслом, начало которого датируется XVII веком. На выставке представлены филигранные работы Т. П. Барловой, Б. И. Тупичкина, С. И. Железнова.

Косынка многопарного балахнинского кружева выполнена Галиной Александровной Котовой, мастером из Балахны, преподавателем, ученицей Лидии Федоровны Васильевой, которая преподает это ремесло вот уже более 40 лет. Очень хорошо написано о истории балахнинского кружева и его художественных особенностях в книге Л. В. Ведерниковой «Балахнинское кружево». Методика плетения и сколки опубликованы в журнальных статьях (журнал «Коклюшечное кружево, вып. №1, 2009 (6); вып. №2, 2009 (7)).

Очень жаль, что современные кружевные работы Балахны были представлены только одним изделием.

Пока я писала статью, мне довелось побывать на Красной площади в Москве. Мир оказался тесен. Меня снова встретила целая выставка разнообразных, очень красивых изделий современной Хохломы. Я купила себе подкову на счастье. А как красивы матрешки, часы, электрический самовар, расписанный в Семенове.

Мне было радостно и приятно окунуться в мир настоящих талантливых русских мастеровых людей. Хотелось бы, чтобы наши дети и внуки понимали народное прикладное искусство. Масштабная выставка изделий нижегородских народных промыслов в Москве способствует этому.

Благодарности:

Выражаю благодарность всем мастерам, искусствоведам, Союзу художников России, Нижегородскому Союзу художников за создание такой прекрасной выставки.

Особая моя благодарность Л. И. Цыплаковой, Г. В. Муравьевой, Н. А. Бурлешиной.

 

Литература:

1. Ефимова Л. Русский народный костюм, Государственный Исторический музей. – М.: Советская Россия, 1989.

2. Калашникова Н. М.. Плужникова Г. А. Одежда народов СССР. – М.: Планета, 1990.

3. Народные художественные промыслы / под общ. ред. О. С. Поповой. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

4. Народные художественные промыслы России / Составитель В. П. Антонов – М.: Интербук-бизнес, 2-е издание, 2000.

5. Русские художественные промыслы / ред. группа: М. Шинкарук, Л. Киселева, О. Блинова и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.

6. Чудесные мгновения / журнал, составители: А. Белякова, Т. Валькова. – М., №3, 2003.

7. Дильмон Тереза. Полный курс женских рукоделий. – М.: Эксмо, 2005.

8. Ведерникова Л. В. Балахнинское кружево / Серия Народные художественные промыслы Нижегородской области. – Нижний Новгород: Литера, 2008.

9. Коклюшечное кружево / журнал, главный редактор Н. Бурлешина. – М., №»1, 2009 (6).

10. Коклюшечное кружево / журнал, главный редактор Н. Бурлешина. – М., №»2, 2009 (7).

 

© Copyright О. Ф. Журавлева, фотографии О. Ф. Журавлевой, 27 февраля 2013 года.

 

 

Google
 

 

4 отзывов