«Империя кружев» — так называлась выставка (25 декабря 2016 – 21 марта 2017 г.), которая проходила в Москве во Дворце царя Алексея Михайловича Тишайшего (1629-1676)  в  Коломенском. Он был сооружен в 70-е годы XVII века.  Деревянный дворец  современники считали «Восьмым Чудом Света».

Это было место, где летом росли царевичи Федор Алексеевич и Петр Алексеевич, будущий царь Петр I (1672 -1725), царевна Софья Алексеевна. В  1709 году здесь родилась внучка царя Алексея  Михайловича Елизавета Петровна, дочь Петра I.

В 1760-х годах императрица Екатерина Великая повелела разобрать дворец за ветхостью, при этом произвести тщательный обмер и сделать чертежи. На основе этих распоряжений и археологических исследований дворец был воссоздан заново в наши дни.

Пришедших посмотреть царский дворец встречает эмблематическая пара «лев и единорог». Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, когда изображение этих животных, олицетворяющих символы власти  («британский лев» и индрик (единорог), который был изображен на печати Ивана Грозного)  появились на Руси. Но в продолжение нескольких столетий женщины их упорно вышивали на полотенцах или украшали ими кружевные концы, сплетенные на коклюшках. Такие полотенца были непременным обрядовым атрибутом русской жизни: и в пир, и на свадьбу, и на похороны.

В истории женского рукоделия этот дворец примечателен мастерской  (светлицей) царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I. В ней царица, царевны и приближенные рукодельницы занимались золотным и серебряным шитьем, которые в качестве вкладов дарились монастырям и храмам.  Сохранились образцы «кованого шитья» царевны Софьи Алексеевны, которые украшены шнуром, трунцалом, кружевом, а также крупным жемчугом, золотыми и серебряными «дробницами» с эмалью, в которые вставлены алмазы, изумруды, рубины. /1/. Как известно, история коклюшечного плетения началась в России с XVII века. Архивные документы об этом  относятся  к  царской светлице в  Кремле /2/ , но я думаю, что и в летней светлице Натальи Кирилловны тоже плелись кружева.  В то время через Архангельск ввозились для украшения одежды знати золотные и серебряные кружева /2/, произведенные в странах Европы. По европейским образцам стали плести и русские металлические кружева.

Правление царя Петра  I – мальчиком, игравшим в многочисленных комнатах деревянного дворца – описывается крылатой фразой  «прорубил окно в Европу». Он побывал в двух путешествиях по Европе: в  Голландии и Франции.  На основе жизненного опыта царя в России были совершены реформы, которые определили развитие страны на долгие годы вперед. В частности изменился внешний облик аристократии, для которой модной стала одежда европейского покроя и белые кружева из тонко пряденого льна. Следует заметить, что и в первой половине XVII века при русском дворе «были люди, которым нравились немецкие обычаи и которые носили даже немецкое и французское платье…» /3/, однако отец Петра  I  царь Алексей Михайлович своим указом строго запрещает все иноземное.

В свое время я побывала на V триеннале «Реставрация музейных ценностей России» в Московском государственном выставочном зале «Новый Манеж» в конце 2006 года. Там был показан костюм Петра I после реставрации. К сожалению,  фотографировать было не разрешено, поэтому только память сохранила изумление от увиденных кружевных манжет  рубашки царя. Это были очень узкие тончайшие льняные фламандские кружева, и они сохранились хорошо. Реставрация коснулась камзола из шелковой ткани гродетур.  Мастерская ювелирная работа реставраторов по ткани продлила жизнь данному историческому сокровищу.

Этот костюм я нашла в собрании Эрмитажа /3/. Оказывается, что он одет на «Восковой персоне»  работы  Б. – К. Растрелли.  Эта восковая скульптура сделана  после смерти Петра I в  1725 году по приказу его супруги Екатерины и отражает облик первого русского императора.

 

В центральной части выставки  «Империи кружев» расположен портрет императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I.  Местом её рождения в 1709 году было Коломенское, в которое она  в дальнейшем приезжала.  Елизавета  Петровна и её любимый архитектор Растрелли оставили нам на обозрение роскошь причудливого барокко. Её покои во дворце  дедушки  царя Алексея Михайловича оформлены уже в этом стиле.

Императрица Елизавета  (1709 – 1761) была веселой красавицей, которая знала французский язык, как свой родной. С неё началось изучение этого языка русской аристократией. После себя она  оставила гардероб из более 15000 платьев. Одно и то же платье дважды не надевалось.  Для коронации (апрель 1742 г.) было сшито платье из  плотного шёлка — драгета, украшенного золотым позументом. Всю прекрасную фигуру Елизаветы Петровны покрывала тяжелая мантия, сплетенная из серебряных нитей, так называемая «сетка».  Одна  из таких мантий сохранилась и находится в Оружейной Палате в Кремле. Сшита эта  драгоценная «сетка» из узких полос, на сетчатом фоне которых расположен узор решеточек и нашитых плетеных розеток.  Она закреплялась на плечах двумя аграфами и, спускаясь по спине, образовывала шлейф. Он был таким длинным, что при коронации Елизаветы Петровны его несли «шесть камергеров, а конец поддерживал обергофмейстер» /4/.  Само платье было воссоздано реставраторами из аналогичной ткани подобранного в Новом Иерусалиме стихаря, потому что сохранилось только переднее полотнище, подол юбки и часть лифа платья. Оказывается: после смерти гардероб императрицы был передан для изготовления церковных облачений и театральных костюмов.

Когда-то я увидела это платье,  удивительные оборки из шитого иглой кружева аржантан.  Мое знакомство с историческими кружевами  проходило на выставках, об этом и статьи сайта.  А причем здесь возвышается нос? Могут задать такой вопрос. Так художник оформил выставку «Красота повседневности» в  Государственном Историческом музее, потому что весь мир мы воспринимаем нашими органами чувств – зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом.

Государственный Исторический музей (ГИМ) показал несколько хорошо сохранившихся церковных предметов, которые демонстрируют драгоценные ткани и золотно-серебряное кружево конца XVII века, являющиеся современниками деревянного дворца.

Необходимо напомнить, что представленные образцы  старинного русского металлического кружева назывались в ту далекую пору  кружево «с городы». Оказывается, что это обозначает металлическое кружево с зубцами.

Церковные покровцы, украшенные букетами цветов, сразу обращают на себя внимание, так ярко и необычно их декорирование. Хотя такое украшение вышитыми цветами ткани другого  покровца мне встречалось, но и тогда это  меня очень удивило, потому что полагала, что церковные предметы должны иметь очень строгий стиль.

Украшением русского кружевного искусства на выставке «Империя кружев» является огромное панно, выплетенное в сцепной технике плетения из белых и светло-лиловых шелковых нитей.

К этому панно прилагается описание, которое мне хочется процитировать.

«В центре композиции – изображения двуглавого орла и вазы со стилизованными цветами. Они заключены в своеобразную рамку из вьющихся стеблей с крупными цветами и листьями. Узор напоминает орнаменты русской вышивки второй половины XVII – начало XVIII вв.».

Это панно выполнено в одной из кружевных школ, которых к 1913 году было более шестидесяти  / 5/.  По разнообразию использованных кружевных приемов  ( насновки овальной и треугольной формы, елецкий узор, напоминающий «жемчужку», вологодский узор «веткой», фоновая решетка «ростовский крест») искусствоведы  Государственного Исторического  делают вывод о том, что возможно это произведение сплетено мастерицами Кукарской слободы  Яранского уезда Вятской губернии.  Там в 1893 году открылась школа кружевниц. Собственных традиций кружевоплетения в этой местности не было, поэтому в панно и нет характерных черт этого промысла, а использованы приемы других промыслов. Эта работа была сплетена для одной из выставок начала ХХ века в так называемом «русском стиле». Художники школ стремились перенести в кружево «мотивы византийских тканей, русских лицевых рукописей, вышивки».

В собрании Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ)  есть наволочка, место происхождения которой определено Россия /6/. Узор кружева представляет копию орла представленного панно. К сожалению, этот факт не позволяет точно установить место происхождения этих изделий.

Справа. Конец полотенца. Россия, Вологда (?).  Конец XVIII – начало XIX в.  Лен, шелковые нити, серебряные нити, ткачество, плетение на коклюшках, вышивка. ГИМ.

Слева на витрине расположена фотография княгини Марии Клавдиевны Тенишевой /7 /. Она сделана в Париже на Всемирной выставке 1900 г. Надо сказать, что две жены князя В. Н. Тенишева оказались меценатками и благотворительницами. Первой женой князя была Анна Дмитриевна (урожденная Замятнина, 1851 -1934), а второй Мария Клавдиевна (урожденная Пятковская, 1858 -1928).  Княгиня А. Д. Тенишева организовала в своем имении Александровка, находящегося около Мценска,  вышивальные и кружевные мастерские, а  4 сентября 1899 года открыла в Мценске школу кружевниц для девочек 8 -12 лет. Мценское кружево является одним из старейших в России. В XVIII веке помещица Протасова организовала крупную кружевную фабрику неподалеку от Мценска. Для обучения кружевоплетению  были приглашены мастерицы из Бельгии. С. А. Давыдова в своем труде «Кружевной промысел в губерниях Орловской, Вятской, Казанской и Вологодской», 1886 г. пишет: «на этой фабрике изо дня в день, весь круглый год, работало тысячу двести девушек и девочек. Кружево плелось на манер французского образца, при помощи четырехугольных подушек. Нитки для фабрики выписывались из Англии под названием «Драбанских ниток». Оставшиеся у Фурсовой старые рисунки прямо указывают на то, что мастерицы у помещицы Протасовой должны были подражать points Malines и Valencienne…».

Далее С. А. Давыдова продолжает:  «В то время, как одни кружевницы следовали французским образцам, другие, т. е. мценские коренные мастерицы оставались верны своему типу кружев и плели на манер немецкого, выделывая разных павлинов, петухов, орлов и целых лошадей и человечков, или же свой заветный Амчанский край, рак-замок и другия». За границей его стали называть русским кружевом.

На свои средства княгиня А. Д. Тенишева сделала попытку сохранить и развить известный промысел, обеспечить работой девушек и женщин. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже образцы мценского кружева, представленные ею, получили серебряную медаль.

Княгиня М. К. Тенишева создала в Смоленске музей «Русская старина», в котором поместила часть своей довольно разноплановой коллекции, включая превосходные образцы народного искусства. В своем имении Талашкино она организовала мастерскую для обучения крестьянских детей ремеслам.  Эти женщины оставили добрую память у себя на родине, сохранив часть культурного наследия и передав его потомкам.

Слева вверху расположена книга хорошо известная в копиях всем современным кружевницам. Это Н. Я. Эрихсон  «Учебная коллекция по плетению кружев», 1913 года издания. В предисловии написано: «Назначение этого издания — служить учебным пособием для профессиональных и земских школ и учебных мастерских, а равно и для всех тех, кто пожелал бы передать свои познания по плетению кружев другим лицам, не имея ни своей учебной коллекции, ни выработанной системы. В нем подобраны разные образцы кружев (русских, сцепных и валансьен) в последовательном порядке, начиная с самых легких и кончая более сложными, причем для каждого из них помещен и соответствующий сколок».

Кружево, сохранившееся до наших дней безымянно, поэтому место его происхождения можно определить только со знаком вопроса, основываясь на характерных признаках, определявших промысел. Так на снимке с фотографией М. К. Тенишевой край полотенца (ГИМ) определен как вологодский (?), а на последующем снимке место происхождения края с двуглавым орлом и павой  (ГИМ) определено или Торжок(?) или Галич (?), т. е.  районом  Верхневолжья.

В музее «Коломенское» в 1930-е годы работала Елена Иеронимовна Барщевская, которая являлась супругой заслуженного деятеля искусств Ивана Федоровича Барщевского.  Он был одним из создателей и главным хранителем музея «Русская старина» в Смоленске, т. е. помогал М. К. Тенишевой воплотить её идею дарения своей коллекции городу Смоленску в жизнь. И. Ф. Барщевский оставил много фотографий экспонатов, которые позволяют оценить масштаб её дарения, потому что не надо забывать, что музей пережил годы революции и Второй мировой войны. Фотография сделана в 1910-м году в Смоленске. Е. И. Барщевская стоит в белом кружевном платке работы Талашкинских мастерских кн. М. К. Тенишевой.

Мода на костюм западноевропейского покроя в результате петровских преобразований привела к тому, что в России  во второй половине XVIII века стали использовать нитяное (льняное) и выплетенное из шелковых и металлических нитей  кружево. В русском нитяном кружеве появляются мотивы характерные для народного искусства: двуглавые орлы, птица пава, древо жизни и другие.

Представленные на выставке «Империя кружев» образцы старинных русских кружев  показывают посетителям колористические предпочтения, разнообразие технических приемов и техник плетения кружев   (парная техника, сцепная техника) в зависимости от регионов их выполнения. В России коклюшечное кружево плели в 17 губерниях, для которого были созданы оригинальные узоры, позволяющие в настоящее время считать это кружево не только русским, но и относить его к определенному промыслу.   Без сомнения, это высокопрофессиональные изделия, являющиеся вершиной кружевного мастерства. Но чем больше изучаешь историю кружевоплетения, тем больше понимаешь, как много ошибок допущено при определении места изготовления кружева. Здесь необходимо разделять понятия: место происхождения, определяющее тип кружева,  и фактическое место изготовления кружева. Место происхождения  определяется найденными типовыми аналогами, которые можно соотнести с определенным географическим местом. Место изготовления  устанавливается только по приложенному к образцу кружева старинному  ценнику (бирке, пломбе) или другими архивными данными.

В данном полихромном произведении, характерном для второй половины XVIII в., использованы шелковые ленты, гармонично сочетающиеся с цветовой тональностью кружева.  Выглядит это очень изысканно. Такие полотенца бытовали в городской и усадебной среде.

Хотелось бы написать о кружеве Галича . Государственный Исторический музей обладает богатейшей коллекцией такого кружева, которое, в основном, предназначалось для декоративных полотенец из тонкого фабричного материала.  Узоры этих кружев сформировались под влиянием художественных стилей (рококо и классицизм) второй половины XVIII – начала XIX столетия. Мотивами являлись овальные медальоны, картуши, цветы.  В галичском кружеве использовали цветную шелковую нить, а кружево показанного на выставке подзора сплетено из льняных нитей. В узоре его уже нет того утонченного изящества характерного для Галича начала XIX в., поэтому, по моему мнению, подзор был  выполнен в более позднее время. У В. А. Фалеевой в книге «Русское плетеное кружево», стр. 60,  есть аналог данной прошвы, выполненный шелковыми и льняными нитями из ГРМ.

Кроме кружева русского типа в России в мастерских помещичьих усадеб и созданных крепостных мануфактурах плели в большом количестве мерное «французское кружево» западноевропейского типа: шантильи, валансьен, блонды и малин. На тюлевом фоне или, как в кружеве предыдущего изделия на прозрачной решетке, располагались  мотивы садовых цветов. Они украшали края полотенец, подзоры, наволочки, накидки на подушки и другие интерьерные вещи. В настоящих же французских кружевах использовались более тонкие нити, узоры создавались профессиональными художниками и были более утонченными, так как использовались  для украшения модной одежды.

Коллекция кружев Московской губернии Подольского и Серпуховского уездов из собрания из собрания ГИМ имеет старинные ценники и объяснения дарителя Д. А. Наумова, что позволяет однозначно определить их место изготовления.

История этих кружев была продолжена  современной реконструкцией техники плетения их с последующим воспроизведением. Этот  проект возглавила известный преподаватель кружевоплетения из Москвы Ираида Евгеньевна Белозерова. Она сделала сколки, схемы плетения и опубликовала книгу «Возрождение техники плетения подольского кружева» (Москва, 2014 г. ).  В реконструкции старинных кружев принимали участие Л. А. Буланова, В. Б. Демченко, Т. Д. Джурова, Н. П. Дунаева, В. Б. Ефремова, Л. Н. Костромова, Л. В. Маркова, Ю. В. Михайлова, Т. Е. Павлова, О. И. Печенева, Н. И. Худякова.

Даритель Д. Н. Наумов передал в ГИМ также небольшую коллекцию образцов крестьянского кружева Тверской коллекции Новоторжского уезда, ценники для которых тоже были сохранены.

На выставке «Империя кружев» очень интересно представлено современное частное собрание русского плетеного кружева.

Два стенда заполнены кружевами, отнесенными собственником коллекции к региону Подольского и Серпуховского уездов Московской губернии.

Тонкое многопарное кружево Подольского уезда  Московской губернии было очень востребовано в белошвейных мастерских Москвы. Оно очень красиво, но в нем есть сходство с европейским кружевом, которое плелось на границе Германии и Чехии в районе Рудные горы.

Лично у меня возникли вопросы к определению  места изготовления кружевного оплета, находящегося в центре вышеуказанного стенда. В нем характерным признаком является  решетка из  прямоугольных насновок, которая свойственна для мерного вологодского кружева. Кружево, находящееся справа, в узоре которого использована стилизованная фигура двухглавого орла, фоновая московская решетка,  решетка («жемчужная», Балахна), выполненная сеткой,  характерный фестончатый край, тоже практически не имеет признаков указанного региона (Подольск, Московской губернии).

Рядом с этим кружевом расположена таблица 39 из книги С. А. Давыдовой «Русское кружево. Узоры и сколки»,  1909 г.

Образец кружева, изображенный на этой таблице, также как и следующий за ним образец,  сплетены в  Скопинской школе кружевниц под  попечительством Е. Н. Половцовой. Их я увидела в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике  (РИАМЗ).

Это так называемый «русский стиль», который изучали кружевницы повсеместно во всех кружевных школах России конца XIX в. Художественный  уровень и мастерство исполнения этих кружев довольно высокий. Определить место изготовления такого кружева трудно, потому что выпускницы кружевных школ могли после окончания школы проживать где угодно.

На стенде внизу слева расположен кружевной край, место происхождения которого давно вызывает мой интерес, потому что только на выставке «Империя кружев» есть три таких изделия с однотипными характеристиками: решетками из «паучков с тремя ножками», мотивом в виде характерного стилизованного дерева (куста), ритмично расположенного на зигзагообразной линии («речке») и др.

По видимому,  этот образец кружева при атрибуции напомнил владельцу частной коллекции подольское кружево «корабли». Это т  образец кружева хорошо известен, потому что  приведен в книге В. А. Фалеевой «Русское плетеное кружево», стр.50.

Надо отметить, что выставочный образец из частной коллекции намного сложнее в исполнении, используемые в нем решетки совершенно другие, основные мотивы узора обведены сканью. А главное для меня, что в нем  есть символ русской старины, который называется голубец. Он являлся древним памятником в виде домика или столба (креста) с двускатной  крышей на могилах, чаще всего встречающихся у старообрядцев. Изображения голубцов встречались мне на полотенцах в  строчевой вышивке и вышивке крестиком.  В России христианство и часть  языческих верований существовали довольно мирно, что отразилось в орнаментах народного искусства, в частности в указанном образце голубец является символом почитания памяти предков.  В последующем образце этого символа уже нет.

На выставке в частной коллекции есть кружево, которое, возможно, поможет приоткрыть тайну предыдущих изделий. Аналог этого кружева я нашла в книге В. А. Фалеевой «Русское плетеное кружево», 1983, стр. 123. Именно в рязанском кружеве использовалась решетка  «паучками на трех ножках», геометрические растительные узоры, ромбы с городами.

Возможно, что кто-то знает об этом или может добавить информацию. Напишите.

Стенд кружева Елецкого и Мценского уездов Орловской губернии привлекает к себе внимание оплетами носовых платков, которыми был знаменит Елец.

В. А. Фалеева пишет, что « в конце XIX века елецкое кружевное производство по своему объему занимало первое место. Его расцвет в смысле единства стиля и достоинств  плетения относится к 1870 — 1880-м годам». К 1912 году на этом промысле работало 30000 мастериц.

Мценский промысел кружевоплетения возник раньше, чем в Ельце, но во второй половине XIX века плели много кружева с плотным узором  из ромбов «с городами». Это кружево было рельефным из-за толстой бумажной «бели», нити, которая обводила контур узора.

Мерное кружево, выплетаемое в огромных количествах, являлось украшением не только интерьерных вещей, но и народного женского костюма.  На выставке «Империя кружев» посетители увидели русский народный костюм, русский городской праздничный костюм в «народном стиле», чешский свадебный народный костюм. Эти костюмы бесподобно красивы многоцветной декоративностью, которая создана с помощью различных техник вышивки, кружевоплетения, ручного пошива.

Рязанский женский праздничный костюм состоит из рубахи, поневы, передника – «занавески». Низ передника украшен михайловским коклюшечным кружевом «бубенцы». В отличие от сарафана поневную одежду в городе не носили, она была сугубо крестьянской. Чтобы создать себе такой костюм,  надо было быть замечательной рукодельницей, с малых лет обучаясь ткачеству, вышивке, численному плетению на коклюшках.  Конечно «золотые» руки всегда имели возможность заработать на своем мастерстве, поэтому такая девушка была завидной невестой.

Понева с прошвой. Шерстяные нити, шелковые ленты, позумент, бисер, шерстяная ткань, ручное ткачество, ручной пошив.  Передник – занавеска. Холст, кумач, х/б нити, ручное ткачество, ручной пошив, вышивка, плетение. Рубаха женская. Холст, х/б нити, шерстяные нити, шелковые ленты, кумач, крашенина, х/б тесьма, тесьма вилюшка, металл; ручное ткачество, ручной пошив, вышивка.

В центре. Праздничный женский костюм: кофта, фартук. Россия, Московская губ. Начало ХХ в. Льняное полотно, кружево льняное плетеное, вязаное, вышивка крестом шелковыми нитями. МГОМЗ.

Таких высокохудожественных костюмов в «русском стиле» было создано много. Об этом опубликована замечательная книга /8/.

Справа. Женский свадебный народный костюм. Реконструкция. Кружево XIX в.  Словакия, район Сеница, д. Кастков. Хлопок, лен; вышивка, шитье, плетение на коклюшках. Частные коллекции.

Реконструкция. Кружево XIX в.  Словакия, район Сеница, д. Кастков. Хлопок, лен; вышивка, шитье, плетение на коклюшках. Частные коллекции.

В старинном словацком  крестьянском кружеве орнамент образован «цепочкой». Такие орнаменты были типичны не только для Словакии, но и для других кружевных районов Европы. Этому способствовала технология изготовления коклюшечного кружева. В России были повсеместно развиты орнаменты из геометрических ромбов, сохранившие языческие верования древних славян. Но, как можно увидеть на выставке «Империя кружев», в центральных районах России плелись кружева на «европейский манер» весьма похожие, в частности, на словацкое кружево. Смотрите кружева Подольского уезда Московской губернии.

Полотенце. Россия, Орловская губ. Елец. Конец XIX в. Хлопчатобумажное полотно, хлопчатобумажная нить; ткачество, плетеное кружево. МГОМЗ.

Мотив вазы с цветами является одним из самых старых в европейском кружеве. В начале XIX века был опубликован образец, который можно считать прототипом показанного елецкого кружевного края для полотенца .

В конце XIX столетия модными становятся кружевные летние пальто, накидки и другие предметы  женской верхней одежды, выполненные в цепной технике. Также кружевницы в это время плели в огромных количествах головные шарфы и косынки, которые были чрезвычайно популярны среди населения России.

В данной части экспозиции можно было увидеть летние пальто из собрания ГИМ. В связи с этим у меня возникли вопросы, потому что в табличках к ним применено название « пальто (полупальто) дамское летнее – «сак». В годы моей юности в Архангельске тетушками использовалось такое обозначение для верхней женской одежды широкого покроя (от франц. sac – мешок), в частности «каракулевый сак». Кружевное летнее пальто длиной до колен  называлось ими  труакар  (от франц. trois –quarts  -три четверти).  В опубликованной литературе таких историков моды, как М. Н. Мерцалова,  Р. М. Кирсанова, имеются разночтения. В книге Р. М. Кирсановой «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века», стр.311, читаем: «В последней трети XIX века появился женский сак. Он представлял собой недлинную верхнюю одежду с рукавами и воротником самой различной формы (стойка, отложной, с отворотами и т.д.), с прямой или расширенной спинкой. К концу века спинку кроили часто более длинной, чем перед, что позволяло добиться красивых мягких складок на спине.  …  Рукава и длина были единственным отличием женского сака от бытовавших тогда тальм и ротонд»». Про труакар у Р. М. Кирсановой ничего нет.  У М. Н. Мерцаловой  наоборот ничего нет про женский сак, а про труакар она пишет в книге «Костюм разных времен и народов», том III и IV, стр.554: «Название «труакар» применимо не только к рукавам, но также к женским легким вечерним манто, распространенным в конце XIX века, которые назывались так из-за их длины». Здесь появляется название манто (от франц. manteau), которое использовала Вологда для обозначения таких изделий. У М. Н. Мерцаловой в указанной книге читаем: «Манто -  просторная верхняя женская одежда (из ткани или меха) без сквозной застежки». В Музее декоративного искусства, находящегося в Ельце, летнее кружевной жакет (пальто ) имеет название шезюбль (от франц chasuble — широкая одежда без рукавов с двумя полами, robe-chasuble – платье с глубоким вырезом без рукавов).

Все эти французские названия одежды отражают эпоху XIX века. Они – наша история, отраженная в литературе, в театре, в кино.

Два дамских летних полупальто из собрания ГИМ имеют временную разницу всего в  десятилетие, но можно сказать, что стиль «модерн» кардинально изменил рисунок кружева. Изделие елецких  кружевниц выглядит довольно современно и в наши дни.

В дамском летнем пальто, выполненного их льняного качественного холста, в качестве отделки использованы разнообразные техники женского рукоделия: коклюшечное плетение, вязание крючком, вышивка по выдергу, изготовление басонов. В начале ХХ века сочетание вставок было модным, потому что женщины были подготовлены к такому рукотворному творчеству множеством популярных изданий, в том числе «Полным курсом женских рукоделий» Терезы Дильмон, который был переведен на различные языки и издан в 17 странах, в том числе и в России.

Очень интересна история балахнинской косынки, которая находится по соседству с летними пальто. В моем архиве есть фотография участников выставки кружевных изделий из собрания краеведческого музея Балахны в павильоне «Культура» на ВВЦ (в настоящее время снова ВДНХ) в 2004 г.

Галина Александровна Котова, кружевница, педагог, Народный мастер России, демонстрирует свою косынку, созданную «балахнинским манером».  Копия её находится в экспозиции. Для Галины Александровны — это неплохое реноме.

История русского плетеного кружева продолжается, что наиболее отрадно  в лучших её традициях. Балахнинская косынка наглядно это показала.

Выставка «Империя кружев» продемонстрировала все возможные направления применения кружева коклюшечного плетения: в модной одежде, для создания реплик народного костюма, для украшения церковных предметов, для свадебных обрядов, для украшения домашнего интерьера и создания подарков. Я полагаю, что такая масштабная выставка русского кружева, являющаяся частью культурного наследия, служит основой для дальнейшего развития данного вида декоративного искусства. Огромное спасибо всем сотрудникам МГОМЗ, ГИМ,  и частному коллекционеру Г. Н. Новиковой за это.

Литература.

1. Плешанова И. И., Лихачева Л. Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского музея. – Л.: «Искусство», 1985. – С. 32.

2. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. – Л.: «Художник РСФСР», 1983. – С. 20-23.

3.  Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII – начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа. – Л: «Художник РСФСР», 1979 г. – С. 6-8,

4. Бобровницкая И. А., Кириллова Л. П., Ларченко М. Н., Маркова Г. А., Мартынова М. В., Рашкован Н. В., Смирнова Е. И., Терехова А. М., Чернуха Э П., Яблонская Е. А. Государственная Оружейная палата. – М.:  «Советский художник», 1990. – С. – 341.

5. Сорокина М. А. История художественного кружевоплетения в России. – СПб., 2009. – С. 54 -56.

6. Кружево: От интимной моды до идеологических панно /  сост. Е. А. Рычкова. – М., Кучково поле, 2016. – С. 48.

7.  Княгиня Мария Тенишева. Впечатления моей жизни. Воспоминания. – М.: Захаров, 2002. – С. 396.

8. Костюм в русском стиле. Городской вышитый костюм конца XIX – начала XX века. /Составление Людмилы Скляр. Вступительное слово Дарьи Разумихиной/ – М.: ООО Бослен, 2015. – С. 240.

Автор: О. Ф. Журавлева

Фотографии: О. Ф. Журавлева

8 июня, 2017 г. Москва.

Google

4 отзывов